Благородная японская патина

Искусство - это поле битвы. где я борюсь с собой.

Eitoku Sugimori


Патина – тонкий слой различных химических соединений на поверхности металла, камня, дерева, возникающий со временем вследствие взаимодействия поверхности материала с окружающей средой. Визуально это выражается в потускнении, выцветании, потемнении или каком-либо другом изменении поверхности изделия. Состав ее зависит от состава самого материала и состава среды. В ряде случаев это вполне положительное явление. Например, образование бесцветного плотного слоя окиси алюминия на поверхности изделия предотвращает коррозию металла. Но в случае железа образование патины, наоборот, предшествует глубокой коррозии этого металла, приводящей к полному разрушению основной его структуры.

Поэтому, в определенной степени патину можно рассматривать как один из путей борьбы с коррозией в тех случаях, когда образование поверхностной пленки препятствует проникновению веществ из окружающей среды в основную толщу материала. Однако в большинстве случаев слой естественно образующейся патины довольно рыхл и легко подвергается истиранию. Кроме того, слой естественной патины эстетически малопривлекателен. Все мы видели отвратительные желто-зеленые разводы на памятниках или грязно-желтые пятна на собственных серебряных ложках. Поэтому часто патину наносят специально, добиваясь необходимого защитного и эстетического эффекта.

Искусство патинирования в Японии известно с древних времен. Япония – небольшое островное государство, не слишком богатое природными ископаемыми. К тому же, Япония в течение многих веков проводила политику самоизоляции, что не способствовало техническому прогрессу. В этих условиях японские мастера, обладая небольшим набором технических средств и не очень качественным сырьем, все же разработали свои собственные сплавы и методы их обработки и создали изделия прекрасного качества, пережившие века, которыми мы можем восхищаться и сейчас. На снимке справа – фигурка японского бога долголетия Фукурокудзи, выполненная из медного сплава и покрытая патиной в 17 веке.

Еще несколько примеров для вдохновения:




Японская эстетика

Широкому развитию японского искусства патинирования способствовали японский менталитет и эстетические представления нации. Если в Европе всегда начищали потускневшее серебро, то для японца налет старины придает большую ценность изделию.

Вот как Eitoku Sugimori, автор книги «Японская патина», излагает свои воззрения:

«Японская термин onko-chishin описывает двойную необходимость: чтить прошлое и расти в будущем. Как художники мы обязаны уважать наших предшественников, но в тоже время и дать что-то новое для тех, кто придет после нас. В дополнение к освоению методов старых мастеров, мы должны также находиться в постоянном поиске красоты. Когда мы работаем в нашей студии, мы не просто режем, фрезеруем и полируем, мы развиваем свою философию в поисках красоты. Мы не работаем над созданием красивой вещи, мы усердно стремимся к достижению красоты в себе.

Чтобы понять японскую культуру, мы должны принять во внимание тот факт, что при отсутствии торговли с внешним миром японские художники полагались только на собственные ресурсы и это может рассматриваться как источник огромных инноваций. Точно также, художественные стили выросли без влияния других культур. Значение этой уникальной ситуации проявмлось в богатстве изделий из железа, бронзы, драгоценных металлов, которые были произведены в Японии в последние десять веков. Поэтому и сегодня японские мастера уважают своих предшественников за их мастерство и преданность делу.

Японская жизнь и эстетика взаимосвязаны. Например, флористика, боевые искусства и каллиграфия, ka-do, bu-do, sho-do, содержат философские элементы. Влияние культуры на искусство и, наоборот, влияние искусства на японскую культуру можно проследить с очень древних времен, скажем, в отношениях между дзен философией и традиционной японской чайной церемонией cha-do. В конце периода Муромати (1333-1573) и в период Адзути Момояма (1573-1596), чайная церемония, известная также как wabi-cha, занимает важное место в культуре Японии. Это ритуал подчеркивает важность простых действий и повышения восприятия. Молчаливый аскетизм чайной церемонии придает благородство простым действиям. Он вопрошает: мы только существуем или еще что-то…

Эти взаимоотношения можно также проследить в культуре отношения к земле на на примере Дзен садов камней, karesansui. Уважение к естественному порядку сезонных циклов входит в резонанс с естественной формой камней и отражает способность открывать Вселенную в замкнутом пространстве сада. Термин wabi-sabi трудно перевести, но для меня это красота, которая существует в природе. Wabi можно перевести как «тихий вкус», а sabi относится к старой и элегантной простоте. Когда я смотрю на несовершенную вещь, мне кажется, что чего-то не хватает. Это побуждает меня дополнить ее и сделать ее совершенной.

Возьмем цветок в качестве примера. В разгар цветения он так прекрасен, но знаю, что в рамках естественного процесса, цветок увянет и это тоже часть его красоты. Это осознание, это слияние многих форм красоты, это - wabi-sabi. В металлообработке, в частности в применении патины, wabi-sabi ищет компромисс между автором изделия и естественным поведением оксидов, делающих несовершенной поверхность изделия. Мы не пытаемся предотвратить окисление, вместо этого мы работаем совместно с ним. Эта концепция является основой для понимания японской патины.

Другой термин, который дает представление о японской культуре - yonobi, который описывает красоту как функциональность вещи. В своих работах мы стремимся сочетать красоту вещи с ее функциональность, рассматривая последнюю тоже как часть красоты. Только использование вещи выявляет ее полную красоту. Замечательный пример можно увидеть в вазах, называемых kaki, которые используются для ka-do - искусства флористики. Ваза используется для того, чтобы сделать в ней цветочную композицию, она уже красива сама по себе. В то же время композиция из цветов усиливает красоту вазы и общее впечатление от предмета. Каждый элемент требуют дополнения другим и усиливают эстетическое впечатление слиянием обоих в одном уникальном предмете красоты.»

Японские сплавы

Следует отметить, что все методы и приемы патинирования разработаны японскими мастерами для собственных сплавов, с которыми мы сейчас и ознакомимся.

Большинство сплавов изобретено уже давно, но и сейчас мастера продолжают разрабатывать новые и улучшать традиционные сплавы, что позволяют им добиться уникальных цветов патины. Делается это очень тщательно, так как малейшие отклонения в составе могут привести к плачевным результатам.

В давние времена японские ремесленники сами разрабатывали сплавы, сами их изготавливали, плавили, лили и сами же претворяли их в готовое изделие. Они были вынуждены так делать. Сейчас в продаже есть большой ассортимент различных сплавов. Но и сейчас многие из них продолжают работать над своими сплавами, повторяя, как встарь, весь цикл работ художника по металлу. Иногда это делается для того, чтобы улучшить жидкотекучесть металла или его прочность, но чаще всего это способ получить интересную поверхность металла после нанесения патины, улучшить ее цветовые и иные характеристики.

Создание сплавов (Sara-awase)

Большинство сплавов, используемых для литья скульптур, содержат медь в качестве основного компонента. Практика использования таких сплавов восходит к седой древности, возможно, еще к сплаву меди с оловом, который называется в Японии sei-do. Этот материал представляет собой пример загадочной природы сплавов. Медь, обладая оранжевым цветом, имеет высокую температуру плавления, но достаточно мягкая. Другой компонент, олово, suzu, - белого цвета, плавится при низкой температуре и еще мягче меди. Тем не менее, эти металлы в сочетании создают довольно жесткий сплав желтого цвета, который имеет высокую температуру плавления. Самые ранние изделия из меди ограничиваются созданием украшений и ритуальных объектов, но с изобретением бронзы, сплава меди и олова, стало возможным производить долговечные оружие, сельскохозяйственные орудия и утварь. Не удивительно, что этот замечательный сплав дал свое имя целой эпохе: Бронзовому веку.

Медь (Do)/ Принято считать, что медь была первым металлом, с который люди начали работать, так как она существует в самородках и легко поддается обработке. При археологических раскопках, проведенных в Турции в 1960-х годах, были найдены фрагменты медных украшений, датируемые 6300-5500 г.г. до нашей эры. Медь послужила основой для многих сплавов.

Бронза (Kara-kane). Это большое семейство сплавов, называемых по-японски sei-do или ko-do, представляет собой смесь меди с легкоплавкими белыми металлами, такими как олово, цинк или свинец. В прежние времена оловянная бронза, вероятно, была наиболее распространенным сплавом, но в наше время бронза содержит цинк. Это также относится и к цинксодержащим латуням, неправильно называемых бронзой. Медь была первым металлом, с которым начали работать наши предки, а бронза была первым сплавом, который они освоили. Бронза более устойчива к коррозии по сравнению с медью, к тому же она не так сильно окисляется при плавлении.

Sahari. Sahari представляет собой сплав меди (87%) и олова (9%) с небольшими количествами цинка, свинца и серебра. Он славится тем, что изделия из него при ударе отзываются богатыми звуковыми тонами. Еще в период Нара в Японии (710-784 гг н.э.) этот металл широко использовали для изготовления гонгов (dora по-японски) и храмовых колоколов. Другой популярный способ использования этого сплава - это ложки и миски. В этом случае изделие украшали разнообразным орнаментом. Без патины у сплава серый цвет.

Перед нанесением патины на отливки из бронзы, металл подвергают процессу обработки поверхности, называемому yaki-namashi. Металл нагревают для удаления свинца, а затем постепенно охлаждают. Это компенсирует неравномерное распределение легирующих компонентов в отливке, создавая однородную поверхность, которая будет предсказуемо реагировать на патину.

Латунь (O-do). Латунь также по-японски называется shinchu и представляет собой сплав из меди и цинка. Предметы из этого сплава изготовлялись в Японии еще в период Нара (710-784 гг. нашей эры) По определению, латунь содержит медь и цинк. Изменяя пропорции, можно получить множество вариаций латуни.

Стандартная латунь (70% меди и 30% цинка). Это, безусловно, наиболее широко используемая латунь в наше время. Она сочетает в себе пластичность, прочность и богатый цвет. Ее также называют картридж-латунь (так как она используется для изготовления боеприпасов), желтая латунь, а ее промышленное название - медный сплав 260. При снижении содержания меди цвет полученной латуни становится бледнее и патинирование становится все более затруднительным. Латуни с высоким содержанием цинка (более 30%) довольно жесткие и используются для деталей машин, клапанов, арматуры и на судах (из-за их устойчивости к коррозии). Эти сплавы редко используются в искусстве.

Shaku-do. Это, пожалуй, самый известный из специализированных японских сплавов. Он производится путем сплавления 3-5% чистого золота с медью. Металл обрабатывается всеми традиционными методами и используется для изготовления ювелирных изделий, мелких отливок и украшений оружия, таких как гарда и рукоятка мечей. Для получения темно-фиолетового налета, готовое изделие нагревают и погружают в горячий раствор niage.

При повышении содержания золота до 5-7% сплав называется murasaki-gane. Рабочие свойства похожи, но цвет после погружения в раствор niage темнее, чем у shaku-do.

Shibu-ichi Еще один уникальный японский сплав и один из самых уважаемых во всем мире. Название происходит от слов ichi, что означает "один", и shibu, что означает "четыре". Сплав состоит из одной четвертой серебра и трех четвертей меди, иногда добавляют 1-2 процента чистого золота. Так как сплав склонен к ретикуляции, он также известен под именем oboro-gin ("туманная луна"), которое ему дали из-за неровной текстуры поверхности. Эти пропорции можно изменять. Для объектов с большой площадью поверхности, таких как барельефы на металле, в сплав добавляют побольше серебра. Для литья процент серебра может быть снижен до 7-15%.

Kuromi-do Сплав Kuromi-do содержит 99% меди и 1% мышьяка. Этот сплав используется в качестве альтернативного материала более дорогому золотосодержащему сплаву shaku-do. Цвет kuromi-do не тождественен shaku-do, но они оба дают блестящий, черный, глубокий цвет с патиной.

Вероятно, первоначально этот сплав был получен как побочный продукт переработки полуфабриката материала, известного в Японии под названием azuki-shiromi - материала, который содержит железо, медь, сурьму и мышьяк. Мышьяк является самым важным компонентом в kuromi-do. Из-за своей отличной пластичности (как и можно было бы ожидать от меди) этот сплав используется в основном для ковки. При добавлении небольшого количества золота (2% -3%) сплав, называемый budo-awase, может достичь богатого черно-фиолетового оттенка патины как у shaku-do. С этим сплавом нельзя работать в мастерской, так как мышьяк ядовит. К сожалению, коммерческий сплав трудно купить, разве только по специальному заказу.

"Белая латунь" (Haku-do) Этот термин относится к семейству сплавов, а не к одному составу. Термин Haku означает "белый", а do - "медь". Металлы в этой группе содержат медь в качестве основного компонента, с добавлением цинка, олова и/или никеля в различных сочетаниях и соотношениях. Бронза, которую использовали для литья в древние времена, содержит 70% -85% меди и 15% -30% олова и ее называли kyo-do (медное зеркало). Она попадает в семью haku-do.

Yo-haku это сплав, известный на Западе как нейзильбер. Он содержит 10-30% никеля, 15-30% цинка, остальное - медь. Точнее описать его как "белая латунь", хотя он изготавливается из современной латуни (медь + цинк) с добавлением никеля, чтобы изменить цвет с желтого на белый. В литейные сплавы добавляют 5-10% свинца для повышения жидкотекучести. Марганец вводят в расплав для снижения хрупкости. Цвет этого сплава серебристо-серый, оттенок зависит от пропорций цинка и никеля. Ни один из этих сплавов не пригоден для патины, но его белый цвет иногда используется для создания контраста с патиной на других металлах.


Оборудование и материалы

Вам понадобятся:

  • Медная кастрюля
  • Стальной или эмалированной горшок
  • Мерные чашки
  • Миски: стекло, металл, дерево
  • Пластиковые фильтр (дуршлаг)
  • Ассортимент небольших блюд

Обращаем ваше внимание, что кастрюля непременно должна быть медной, другая кастрюлька совершенно не годится. Те экспериментаторы, которые пытались повторить японскую патину в другой кастрюле, потерпели неудачу. Так как прежде так широко распространенная медная посуда сейчас не выпускается, то им пришлось покопаться в кладовках своих бабушек или обратиться к друзьям. Все же один из них так и не нашел ничего медного и тогда он решил просто бросить в обычную эмалированную кастрюлю кусок меди.

Из материалов вам понадобятся:

  • Соль
  • Пищевая сода
  • Японская редька дайкон
  • Бутылка уксуса, саке или пива

Все вышеперечисленное можно без труда купить в любом продуктовом магазине. Иначе обстоит дело с некоторыми другими материалами. Для нанесения патины японцы используют реактив под названием Rokusho.

Rokusho, также называемый "медная ржавчина" - компонент, который будет использоваться в дальнейшем в различных растворах. Он свободно продается в Японии и его можно там заказать. Но, если не судьба, то некоторые художники, возможно, предпочтут сделать "альтернативный rokusho." Это ориентировочный рецепт, вы можете слегка изменить пропорции, настроив их «под себя».

Альтернативный Rokusho

  • 40 г ацетата меди Cu(C2H3O2)2
  • 14 г карбоната кальция CaCO3
  • 14 г гидроксида натрия NaOH (также называемого каустической содой)
  • 1 литр воды (дистиллированной)

Тщательно перемешайте эти ингредиенты и дайте осесть в течение недели. Отфильтруйте раствор через кофейный фильтр. Осадок положите в закрытую банку и храните слегка влажным до последующего использования. По этому рецепту получается около 30 граммов rokusho.

Подготовка поверхности

Нанесение патины – финишная операция. После этого изделие никак нельзя изменить и исправить, все декоративные процессы: гравировка, чеканка и пр. должны быть уже завершены. Более того, патина выявит все дефекты поверхности на нем. Поэтому, чтобы получить красивый и ровный слой патины, подготовке поверхности перед патинированием следует уделить особое внимание.

Шлифовка

Шлифовку проводят для сглаживания крупных неровностей поверхности: выбоин, ряби и т.п. Эту операцию рекомендуют проводить не содержащими железо шлифовальными камнями, последовательно уменьшая их зернистость. Эйтоку пользуется Gesswein stones зернистостью 220, 320, 400 и 600 мкм.

Также он считает, что можно использовать и другие натуральные камни, например, Water-of-Ayr или Scotch stones. Но последний ограничен по диапазону зернистости. Полагаю, что русский читатель тоже без труда найдет замену этим мудреным названиям.

Полировка

Для полировки используют камни с зернистостью 800-1200 мкм, иногда возвращаясь к абразиву 600 мкм, если требуется затереть крупные царапины, нанесенные шлифовкой. Финишная полировка осуществляется камнем 1200 мкм.

Традиционный японский способ полировки – это использование кисти из конского волоса. На влажную кисть наносят толченый порошок из древесного угля различных видов, наиболее часто honoki (Magnolia). Эйтоки находит, что карбид (600) тоже может быть очень эффективной заменой для древесного угля. Эффективность полировки кистью достигается за счет двух факторов: кисть проникает в каждую мельчайшую выбоинку, круговые движения кисти создают более однородную поверхность.

Порошок карбида увлажняют водой и периодически макают в него кисть. Круговыми движениями кисти начинают полировать изделии, уделяя пристальное внимание всем поверхностям, но особенно в местах с резьбой или инкрустацией. В течение времени абразив и кисть истираются и их действие становится более мягким. Рядом желательно иметь емкость с водой для промывания изделия. Время от времени изделия рассматривают в увеличительное стекло под различными углами к источнику свет на предмет обнаружения мелких царапин, которые могут свести на нет процесс патинирования.

Окончательную полировку проводят с древесным углем, пользуясь другой такой же кистью.

Очистка поверхности

Перед патинированием нужно тщательно очистить поверхность. Необходимо произвести полное обезжиривание поверхности. Именно поэтому не рекомендуется при шлифовке и полировке использовать обычные ювелирные полировочные и глянцовочные пасты. Удалив все следы полировального порошка, необходимо промыть изделие в каком-либо чистящем веществе. Эйтоки пользуется «Fantastik», но можно пользоваться и другим бытовым чистящим средством, лишь бы не слишком одорированным. Очистку ведут с помощью мягкой зубной щетки, старясь не повредить полировку поверхности.

Делать это лучше всего непосредственно перед патинированием, за то время пока нагревается раствор для патинирования.

Патинирование

Niage

Niage - самая важная и известная в Японии патина и одна из самых основных. Ее использовали в качестве базового цвета на меди и медных сплавах на протяжении веков и сегодня она также используется в качестве конечной патины. Для всех приведенных здесь рецептов справедливы только общие принципы, экспериментирование поощряется. Широкий спектр цветов достигается путем изменения концентрации, пропорций или времени экспозиции.

Раствор Niage

  1. 3 грамма rokusho. Можно использовать коммерческий реактив или вышеуказанный альтернативный реактив

  2. 3 грамма сульфата меди CuSO4. 5H20

  3. 1 литр дистиллированной воды

Истереть все реактивы в ступке в мелкий порошок. В теплую воду добавить сульфат меди и помешивать до полного растворения. Затем добавить rokusho и вновь размешать до полного растворения. Некоторые мастера рекомендуют добавлять сок японской сливы (umeboshi) для усиления красных тонов. Раствор переносят в медный котел. При использовании стеклянного сосуда положить в него кусок меди и увеличить содержание меди в растворе. При многократном использовании сосуда на нем будет образовываться зеленый медный налет. Это только способствует улучшению результатов патинирования.

Процесс нанесения Niage

  1. Если возможно, используйте кастрюлю из меди, нержавеющей стали или эмалированную. Это гарантирует, что не будет конкурирующих реакции с д ругими металлами. Нагрейте niage раствор до температуры чуть меньше точки кипения и хорошо перемешайте его. Обратите внимание, что некоторые частицы будут оставаться нерастворенными и поэтому в процессе окрашивания также необходимо перемешивать раствор. Убавьте огонь и поддерживайте нагревание раствора а течение всего процесса, избегая кипячения.

  2. Промойте изделие кашицей из смеси натертой дайкон с водой. Не прикасайтесь к нему голыми руками во избежание потожировых следов пальцев рук. Используйте чистые резиновые перчатки.

  3. Поместите изделие в пластиковый дуршлаг Лучше использовать пластик во избежание появления царапин в процессе патинирования.

  4. Опустите работу в нагретый раствор. Для обеспечения равномерного цвета, периодически переворачивайте изделие пластиковыми или деревянными щипцами. А также периодически помешивайте раствор, так как химические вещества могут оседать из раствора.

  5. Продолжайте до достижения желаемого цвета. Чем больше время нагрева, тем темнее цвет. Если процесс идет длительное время, не забудьте добавить воды, чтобы компенсировать испарение.

  6. Когда выбранный цвет получен, извлеките работу из раствора, промойте ее под проточной водой и затем высушите чистой, без масла салфеткой.

Цвет готового изделия будет зависеть от продолжительности погружения, соотношения ингредиентов, температуры раствора, толщины металла, и способа изготовления изделия: литое ли изделие, кованное и гравированное и т.д. Для niage характерна следующая последовательность цветов, в которой сплавы с высоким содержанием меди (например, бронза) имеют тенденцию к спаду в конце правой части шкалы:

Соломенно-желтый - серо-бурый - кирпично-красный - темно-каштановый - темно-коричневый

Niage на меди

Используйте вышеприведенный рецепт для получения серо-коричневого, бронзового налета на меди. Для достижения более темного коричневого цвета надо сделать более концентрированный раствор из 15 г сульфата меди и такого же количества rokusho.

Металл очистили пемзой, промыли водой и выдержали в тертой редьке дайкон. Раствор niage нагрели чуть ниже кипения, и выдерживали в растворе в течение 30 минут.

Niage на латуни

Если изделие из латуни нагревать в растворе niage при низкой температуре, то патина будет бледно-зеленой. При нагревании при высокой температуре получается цвет охры.

Слева - образец из красной латуни был обработан так же, как описано выше и выдержан в кипящем растворе в течение получаса.

На снимке справа - точно так же обработанный образец из желтой латуни.


Niage на shibu-ichi

Раствор niage дает на shibu-ichi патину от светло-серого до темно-серого цвета. Чтобы сделать цвет темнее, добавьте к сплаву небольшое количество shaku-do.

Металл очистили пемзой, промыли и положили в пульпу дайкона. Затем выдержали в кипящем растворе niage раствор в течение 30 минут.

Для достижения других цветов на shibu-ichi, в первую очередь, необходимо обогатить поверхность серебром. Это делается путем нагревания готового изделия тихим пламенем, прямо к точке, где он окисляется и последующим погружением в рассол. Повторите это несколько раз и вы увидите, что поверхность работы принимает вид серебра. Этот слой плохо реагирует с химическими веществами патины и его может селективно стереть наждачной бумагой или пемзой, чтобы достичь растушеванного края между цветами. Нагрейте изделие в растворе niage до температуры примерно 50-60oС. Сплав примет красноватый цвет. При выдержке в кипящем растворе в течение длительного времени цвет изменится на прекрасный серый. В процессе патинирования поверхность сплава принимает красивую кристаллическую структуру, чем объясняется особая популярность сплава.

Niage на kuromi-do

Чтобы создать матовый черный налет, погрузите работу в теплый раствор niage. Во время этого процесса на изделии может появиться узор из красных точек. Чтобы избежать этого, надо развести раствор и кипятить изделие немного дольше, пока поверхность не достигает равномерного черного цвета. Некоторые мастера во избежание такого эффекта предварительно протравливают изделие крепкой серной кислотой непосредственно перед использованием niage раствор на Kuromi-до.

Указание по безопасности: Растворы безопасны при контакте с кожей, но все же тщательно вымойте руки после работы. Пар также безопасен, так как испаряется только вода. (Но лично я рекомендовала бы проводить все операции в спецодежде, резиновых перчатках и при работающей приточно-вытяжной вентиляции или, по крайней мере, на открытом воздухе)

Niage на Shaku-do

К этому сплаву применили такой же режим, как и к другим: очистка, промывка, и выдержали в теплом растворе niage в течение приблизительно получаса.




Su-tanpan

Su-tanpan - еще один традиционный вид патины, который обычно используется в качестве основы. На нее наносят другие патины, но она также может быть использована в качестве патины сама по себе. Цвет ее могжет варьироваться от светло-коричневого до серого итемно-коричневого в зависимости от концентрации раствора и продолжительности времени обработки изделия.

Состав Su-tanpan

  • 40 г сульфата меди CuSO4 . 5H20
  • 10 поваренной соли (хлорида натрия) NaCl
  • 1 литр уксуса

Разотрите в ступке в тонкий порошок сульфат меди и соль. Хорошо смешайте вместе эти порошки, постепенно добавить уксус. Налейте в стеклянный или пластиковый контейнер, наклейте этикетку с названием раствора, составом и датой изготовления.

Процесс нанесения Su-tanpan

  1. Подготовьте металл, как описано ранее: отполируйте все металлоконструкции абразивом и углем и обезжирьте.

  2. Нанесите тертую редьку дайкон и оставьте ее до момента нанесения патины. Редька должна быть на металле, по крайней мере, несколько минут.

  3. Нанесите раствор на очищенный металлический объект широкой кистью. В Японии используют кисть для каллиграфии.

  4. Как только достигните равномерного и привлекательного цвета, промойте изделие водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

Другое применение. Су-tanpan наиболее часто применяется в качестве основы для меди, но это также создает темно-серый налет на серебре. Используйте рецепт приведенный выше, и погружают работу, пока не появится однородный цвет. В большинстве случаев патину удаляют с приподнятых областей для создания контраста между светлым металлом и затемненными углублениями. В Японии это традиционно делается с пекарским порошком. Другие растворы, используемые в Японии для патинирования серебра, содержат настойку йода и серосодержащий продукт, называемый muto-happu.

Старинная японская Su-tanpan на стрерлинговом серебре

Su-tanpan на меди

Образцы после очистки были покрыты пюре дайкон, затем их нагрели в соответствующем растворе в течение около получаса.

Su-tanpan на красной латуни

Образцы были обработаны таким же образом. Изысканный цвет кожи.

Su-tanpan на желтой латуни

Богатый коричневый цвет, похоже, может быть, на цвет желудя.

Su-tanpan на Shaku-do

Это самый темный цвет на сплаве, который мы тестировали.

Su-tanpan на стерлинговом серебре

Это трудноуловимый цвет имеет оттенки красного и янтарного.

Ohaguro на красной латуни

На подслой niage наложен слой Su-tanpan. Металл нагревают горелкой и наносят кистью второй раствор, сушат в местах касания кисти.

Ohaguro на Shaku-do

Технология этого покрытия, как описано выше. Нанесено 5 слоев.

Ohaguro на Shihu-ichi

Та же технология, как и указано выше. Тоже применяли 5 слоев.

Ryusando на Shaku-do

В этом случае не используют тепло. Раствор ryusando (то же что и su-tanpan) наносили кистью при комнатной температуре и давали высохнуть естественным путем. Пять слоев были применены. Верхняя половина имеет su-tanpan основу, а снизу нанесена niage.

Wara-ibushi

Патина wara-ibushi используется для достижения оттенков от темно-коричневого до черного поверх основы из niage или su-tanpan. Первый шаг в этом процессе - создание вязкого слоя смолы на подготовленном металлическом изделии, а второй шаг - отложение сажи, которая соединена с этим слоем. Следующее описание - традиционный метод, но можно также создать сажу и другими способами. Налейте масло (моторное масло, оливковое масло, арахисовое масло и т.д.) в небольшое блюдо и поместите его на теплостойкую поверхность. Размер тарелки и количество масла будет зависеть от размера объекта. Зажгите масло и удерживайте работу над дымным пламенем, генерирующем сажу.

Кроме того, можно создать сажу при помощи кислородно-ацетиленовой горелки. Сокращение доли кислорода ("голодное пламя") создаст много сажи. Поэтому лучше работать на открытом воздухе.

Процесс wara-ibushi

  1. Выложите очаг из кирпича, положите туда куски угля и подожгите их. Этот шаг похож на устройство гриля во дворе.

  2. Для получения дыма поместите на верху горящего угля пучок соломы.

  3. Держите металлический предмет как можно ближе к дыму для нанесения тонкого слоя смолы на поверхность. Пока коптите, сохраняйте низкий уровень пламени, чтобы производить столько дыма, сколько возможно. Обычно изделие коптится на палочке; когда его форма не позволяет этого, поместите часть в проволочную сетку и установите в верхней части соломенной пучка. Постоянно поворачивайте изделие, для получения равномерного слоя дегтя. Если пепел или пыль прилипает к поверхности, мягко смахните его прочь мягкой щеткой.

  4. После того, как поверхность покрыта копотью, усильте пламя путем продувки уголя или с помощью мехов. Это позволит сделать легкий, объемный дым. Держите свою работу в середине этого дыма и нанесите слой сажи. Если пламя становится слишком большим, положите на верх деревяшку, оно утихнет и костер будет производить больше дыма. Имейте в виду, что сажа получается в центре костра, поэтому держите изделие именно в этом месте.

  5. Повторите процесс до тех пор, пока вы не добились желаемого эффекта.

  6. Охладите работу и осторожно протрите поверхность мягкой сухой тканью.

Указание по безопасности: работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Этот процесс производит много дыма, поэтому, маска или респиратор рекомендуется.

Nuri-iro

В nuri-iro, чтобы удержать слой сажи на изделии, применяется тонкий слой японского лака (urushi) на поверхности металла. Эта патина наносится на базовой слой niage или su-tanpan, в результате чего получается глянцевая черная поверхность.

Указание по безопасности: urushi - это сок из дерева уруши семейства сумаховых. Сок его затвердевает на воздехе, но и в этом случае оказывает раздражающее действие на кожу (даже хуже, чем ядовитый плющ). При работе с уруси необходимо надевать резиновые перчатки. При нагревании уруши также выделяются ядовитые пары и не следует вдыхать этот дым. Для этих работ необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Процесс nuri-iro

  1. Нанесите тонкий слой уруси на металлический объект, на который уже был ненесен базовой слой niage или su-tanpan. Можно использовать и обычный лак, но уруси предпочтительнее, так как он очень прочный.

  2. С помощью описанного выше процесса нанесите сажу на еще влажную от лака поверхность. Держите свежеокрашенное изделие в дыме от медленного горения пучка соломы..

  3. Как только получите ровный слой сажи, прогрейте работу в пламени горелки. Целью является испарения влаги из лака, пока его слой еще достаточно мягкий и сажа погружается в него. Позвольте изделию остыть.

  4. Протрите влажной щеткой, чтобы удалить избыток сажи, которая не задержалась в лаке, и затем вытрите сухой мягкой тканью.

  5. При необходимости, повторите процесс, пока не достигните желаемого цвета.

  6. После высыхания, нанесите воск для запечатывания патины.

Iroe-do

Этот процесс в переводе звучит как "расписная медь" и он не вписывается в наше обычное определению патины, но это ближе к понятию аэрографии, которую мы используем на наших автомобилях. Для этого применяется высококачественный лак, окрашенный пигментами. Возникнув в Китае, iroe-do был популярен в Японии в течение короткого времени в конце периода Эдо. Хотя обычный коммерчески лак тоже может быть использован, уруси ценится за его прочность. Он наносится на поверхности в качестве финишной отделки после полировки.

Изделие расписывают лаком с добавлением различных пигментов. Лак разбавляют до пастообразного состояния и такие краски очень удобны для росписи кистью. Следует использовать только кисти высокого качества. Затем оставляют работу высыхать на воздухе. Очень важно избежать малейшего попадания пыли на непросохшую работу. Поэтому изделие ставят в оправку в закрытой коробочке. Это позволяет сохранить воздухообмен, но препятствует проникновению пыли.

После высыхания изделие полируют и затем запечатывают его воском или лаком.

Указание по безопасности: для защиты от раздражения кожи, вызванное контактом с уруcи, всегда надевайте резиновые перчатки при работе с ним.

Ryuka (Сульфирование)

Ryuka патина обычно используется для создания серого, темно-серого и черного налета на серебряных и медных сплавах. Она ведет себя аналогично знакомой на Западе серной печени. Действие ryuka, на самом деле, аналогично воронению пушек. Этот коммерческий продукт может быть использован для создания серого и серо-коричневого цвета на бронзе.

Концентрат ryuka

Сделайте некоторое количество этого раствора заранее, чтобы потом разбавить его при необходимости. Ryuka создает черный налет на меди, латуни и серебра.

  • 200 г серы S
  • 70 г оксида кальция СаО (известь)
  • 0,15 г сульфата калия K2SO4
  • 1 литр воды

Смешайте сухие ингредиенты и измельчить их в порошок. Нагрейте до кипения литр воды в кастрюле из нержавеющей стали и добавьте в воду сухую смесь. Тщательно перемешайте. Пусть раствор остынет, а затем перелейте его в стеклянную или пластиковую бутыль для последующего хранения. Не забудьте наклеить этикетку с указанием названия раствора и даты его изготовления.

Процесс нанесения ryuka

  1. Размешайте одну чайную ложку (5 мл) концентрата ryuka в одном литре горячей воды. Перемешайте до полного смешивания.

  2. Нагрейте изделие (например, с помощью фена) и погрузите его в раствор ryuka.

  3. После того, как изделие почернеет, удалите его из раствора, тщательно промойте и вытрите насухо мягкой тканью. Отполируйте изделие с питьевой содой, пока не достигните желаемого цвета отделки.

  4. Нанесите лак для уплотнения и сохранения цвета.

Аналогичный эффект может быть получен путем нанесения раствора ryuka непосредственно на поверхность с помощью кусочка. В зависимости от концентрации раствора могут возникнуть различные результаты, поэтому для стабильных результатов важно всякий раз сохранять концентрацию раствора.

Furubi

Патина furubi наносится на серебро и серебряные сплавы (такие, как стерлинговое серебро), чтобы создать богатые коричневые и серые тона, связанные с возрастом. Первый вариант, kin-furubi (kin означает золото) создает богатый янтарный цвет патины, а второй, gin-furubi, (gin означает серебро) - переход от серого к черному.

Процесс нанесения kin-furubi

  1. Нанесите раствор furubi на чистую поверхность кистью.

  2. Высушите изделие, предпочтительно в прямом солнечном свете.

  3. Когда изделие станет черным, смойте раствор проточной водой, затем протрите работу кашицей из пищевой соды и воды, отполировав приподнятые области до достижения желаемого эффекта.

  4. Промойте водой и критически рассмотрите результат.

  5. Если результаты вас удовлетворят, вымойте изделие водой и поставьте сушиться естественным путем.

  6. Для предотвращения окисления запечатайте цвет тонким слоем лака.

Альтернативные растворы furubi

Furubi растворы используются, в основном, на серебре. Следующие три патины будут давать черный или темно-фиолетовый цвет.

Раствор 1 : Черная патина

  • 40 г хлорида аммония NH4Cl (также называемый нашатырь)
  • 25 г хлорида калия KCl
  • 1 литр воды

Процесс: Погрузите изделие в раствор до изменения цвета. Снимите и вымойте с пищевой содой. Высушите мягкой тканью и примените воск, чтобы запечатать патину.

Раствор 2: Темно-фиолетовая патина

  • 50 г сульфата меди (1) Cu2SO4
  • 12 г поваренной соли NaCl
  • 1 литр воды

Процесс: Раствор наносится кистью или погружением в раствор до изменения цвета и далее проводятся вышеописанные финишные операции.

Раствор 3: Черная патина

  • 10 г хлорида серебра AgCl
  • 5 мл серной кислоты H2SO4
  • 250 мл этанола, C2H5OH (этиловый спирт)

Процесс: Такой же, как и описано выше.

Указание по безопасности: растворы furubi содержат сильные кислоты, при работе с ними надевайте защитные очки, резиновые перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Всегда тщательно мойте руки и рабочую зону после использования растворов.

Окончательная обработка изделия

Для того, чтобы слой патины прочно и долгое время лежал на изделии, на него наносят тонкий слой воска или лака.

Ссылки

1. Eitoku Sugimori Japanese Patinas (2004)-Brynmorgen Press

2. Evans, Chuck, Jewelry: Contemporary Design and Technique, Davis publications, Worcester, Mass.


В этом ролике довольно подробно показана технология изготовления и финишной обработки серебряного чайника со стопкой традиционным японским способом с применением gin-furubi и гравировки на серебре.

Определение поверхности ювелирных изделий Чернение золота